Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде

[vanish]

На EZ30 можно и Турбо присобачить - вот это будет пуля)))

[Wertyh]

Я на кольце не езжу, и в заездах не участвую, мне 1 секунду роли не сыграет
vanish
Турбануть дорого, ещё 150+ тыс влить придётся минимум.

[4kist]

А по расходу у них как? если сравнивать EZ vs 205ый. А то меня тоже посещают дурные мысли не взять ли что-то типа https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/subaru_outback_2001_610647432 да вкорячить туда 205ый.

Про EZ тоже читал, что дофига гемора со свапом. PS оч жду продолжения, может тоже после этого опуса довдохновляюсь

[Edinochestvo]

а с правой успешно сорвал болт:
Он похоже закалённый, в итоге 2 сверла в хлам

Та же фигня, когда меняли шаровую. Отламываются как пластилиновые. По уму бы прогреть горелкой сначала. В итоге пришлось снимать кулак, надваривать шляпку и греть горелкой - выкрутился как по маслу.

[bolshoy]

А по расходу у них как? если сравнивать EZ vs 205ый. А то меня тоже посещают дурные мысли не взять ли что-то типа https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili/subaru_outback_2001_610647432 да вкорячить туда 205ый.

Про EZ тоже читал, что дофига гемора со свапом. PS оч жду продолжения, может тоже после этого опуса довдохновляюсь

4kist
Тоже на него посматривал, только гнилой он, по кузовщине еще работ по бане.

[AVK]

а с правой успешно сорвал болт:
Он похоже закалённый, в итоге 2 сверла в хлам

Тоже когда первый раз снимал, помучался с этими болтами.
Теперь всегда эти болты перед установкой медной смазкой обрабатываю - откручиваются без проблем + не ржавеют.

P.S.
Как и многие здесь, слежу за интересным проектом. Ждем результата

[Wertyh]

Запасся свёрлами, буду вечером сегодня высверливать. Но пришла идея, что возможно зря я вообще на правую сторону полез. С левой стороны привод снять из коробки уже можно. Коробку открутил, и она свободно практически лежит, что если её (коробку) просто в левую сторону отвести можно было. Привода возможно подойдут тем более в донорскую коробку.Но теперь то уж обратного пути нет, болт надо менять. И кстати аналогичный болт поставить уже не получится, т.к. резьбе скорее всего придёт конец при высверливании, следовательно ставим просто сквозной болт с гайкой? И обязательно ли ставить закалённый, или обычный вполне сойдёт?

[san4o]

С распила будет куча крепежа) подберешь подходящий с гайкой и все) или кулак переставишь с распила)

[Wertyh]

Да болтов то я и так найду обычных, этого добра вагон Закалённые то же достать можно новенькие, в масле ещё. И кстати я вот сейчас разбираю, нифига там болтов много нет, япошки обходятся минимальным набором.
Ещё вопрос на засыпку Что эффективнее, обычные 4 пот, или легасевские скобки с 315 мм дисками?

[crazy_energy]

Wertyh

Что эффективнее, обычные 4 пот, или легасевские скобки с 315 мм дисками?

Кто че пишет. Ну 4-пот все таки наверное долговечнее.
Кстати, Вов, если соберешься продавать передние тормоза с легася - то маякни мне пжл

[Vova52]

А мне про задние.

[Wertyh]

Передние отцу скорее всего на форь тогда, а задние пока себе. А уж когда обзаведусь 2 пот назад, то легасевские в продажу. Но задние примерять буду сначала, они возможно по ручнику не встанут.

[crazy_energy]

жалка....

[Wertyh]

Пришло время написать небольшой опус про вторую часть процесса свапа на EZ30. Опишу процесс разборки механической части импрезы. Электрическую и салон решил вынести в отдельную часть, т.к. количество фоток ограничено, да и читать «Войну и мир» думаю никому не охота.
Последние цифирки на приборке:

Кто в курсе как снимаются все узлы, могу пропустить данную часть, думаю ничего нового они не узнают Итак поехали… Разбирается на самом деле всё очень просто, не зря говорят что субару это лего для больших дядек. В основном всё интуитивно понятно, и не надо особо ломать голову как что крепится. Ну и в любом случае под рукой был мануал полный, поэтому если что всегда можно было глянуть.
Первым делом я вывесил машину на кирпичики, и снял колёса. Сделал это сразу, т.к. у меня яма к сожалению не на всю длину машины и к задней части особо не подлезть если машина будет стоять.

Далее ставим капот в ремонтное положение, просто перекрутив крепления на самом капоте в нижнее положение. Опять-таки конструктора предусмотрели эту возможность, тут всё штатно и удобно:

Снимаем аккум, и начинаем освобождать двигатель от всей обвязки



Сначала хотел все разъёмы пописывать, но по ходу дела выяснил что они все различаются, и перепутать их можно только если применить приличную силу Но например к коробке подходит три разъёма, 2 из них одинаковые, их я просто сфотографировал по цветам.


Процесс освобождения двигателя не сложен, просто требует в некоторых местах удлинителей на трещётку, ну и внимательности, что бы болты не упали вниз. Убираем воздухозаборник вместе с резонатором. Сливаем антифриз, и снимаем радиатор. Для его снятия нужно снять 2 патрубка, и открутить 2 болта сверху. Снимается он вместе с вентиляторами и расширительным бочком, очень просто и удобно.


Освободив двигатель от паутины из проводов и шлангов, осталось открутить ГУР и компрессор кондиционера. Я не стал пока сливать жидкость ГУРа, и выпускать хладоген из кондея, я просто открутил насос с самим гуром, и отвёл их в стороны. Теперь откручиваем двигатель от коробки. Они между собой крепятся на 6 болтов и 2 гайки снизу. К ботам доступ замечательный, а вот к гайкам придётся немного потрудится, там не совсем удобно. Попутно открутится стартёр и ещё пара скоб. Откручиваем «штаны» выхлопной трубы от двигателя, ну и я сразу открутил всю трассу полностью, и вытащил её. Снимается не сложно, как говорится откручиваем всё что видно.


Снизу откручиваем подушки двигателя от подрамника. Теперь приступаем к непосредственному съёму двигателя. Цепляем тельфером, или гусём, или 2 друзьями, кому как удобнее Делаем небольшое натяжение, т.к. двигатель как бы свисает вперёд по отношению к подрамнику. Откручиваем так же подушки от коробки, и поддомкрачиваем коробку на столько что бы шпильки подушек двигателя вышли из отверстий, одновременно с этим желательно приподнимать немного двигатель. Как только шпильки вышли, можно сдёргивать двигатель с коробки. Вообще он слазит достаточно легко если найдена золотая середина натяжения тельфера/поддомкрачивания коробки. Ну и дальше дело техники поднимаем что бы двигатель прошёл над мордой машины. Далее кому как удобнее, если у вас гусь, то он откатывается, если друзья, то двое оттаскивают, и один снимает с крюка. В моём случае пришлось опустить машину на колёса и просто откатить. Вообще изначально можно было не поднимать машину на кирпичи, но причины я описал выше, у меня это пришлось делать.

Сердце снято, теперь переходим к коробке. Чтобы её снять, нужно вытащить привода. Делается это не сложно на первый взгляд, но вот на деле… В общем откручиваем стойки стабов, хотя как я понял можно не откручивать, но решил доверится мануалу. Откручиваем рулевые тяги. И теперь самое интересное, открутить болт который скрепляет ступицу и продольную тягу (вроде так называется по науки). На 2 болта я потратил в общей сложности 5 часов. Выливаем сначала тонну ВДшки, потом обстукиваем, и потом пытаемся крутить. Левый болт кое как открутил, а правому я сделал харакири.


Берём сверло и начинаем высверливать. Понимаем что китайскими свёрлами только бумагу сверлить, поэтому затупились они ещё до того момента как начали сверлить . Берём нормальные свёрла и дело пошло. Обороты на дреле не поднимаем особо, так, на холостых. И потихоньку не торопясь, периодически сбрызгивая ВДшкой, высверливаем.
Теперь находим кувалду (кудаж без неё), и начинаем сбивать рычаг со ступицы. Дело не сложное, но мозг выносит. Как только обе ступицы освободились, берём монтажку и поддевая привода со стороны коробки, сдёргиваем их. Снимаются они в целом нормально, без танцев с бубном. Откручиваем привод кулисы, привод понижайки, и тягу коробки

Теперь коробка свободна. Осталось поддомкратить, либо подложить кирпичи под неё, и снять балку под коробкой. Вынимаем:

Переходим к заднему редуктору. Чтобы его снять мануал предлагает открутить 3 гайки на продольной балке (или как её там), на которой крепится ступица, стойка и стойка стабилизатора. По факту можно сделать проще. Открутить лишь болт на котором держится ступица, и второй болт на ступице, рядом с перым

После этого можно вынимать привода из редуктора. Берём монтажку, и лёгким движением руки, лёжа в позе имбриона который заполз под машину в водолазном костюме, сдёргиваем привод. Аналогично вторую сторону. Осталось освободить сам редуктор. Делается это не сложно. Откручиваем 2 гайки сзади редуктора, и откручиваем балку маленькую спереди редуктора.

На этом разборка механической части окончена. Привода из ступиц пока не вынимал, т.к. они возможно подойдут потом.
Ну и немножко лёгкой эротики


В третьей части будет описан процесс разборки салонной части. Всем спасибо за внимание

[ivannnov]

Ждем продолжения ))))

[Edinochestvo]

А движок какого объема был?

[Wertyh]

2 литра. EJ204

[Wertyh]

Сегодня разобрал салон, и добился полностью доступа ко всей внутрисалонной проводке, которую возможно придётся сращивать.
То что я увидел в итоге конечно немного прояснило всю суть

Сразу вспомнилось

Разбирать салон достаточно легко, действует принцип: "откручивая всё что увидишь".
Начинаем:

И далее понеслось - покрутилось. Что бы болты и саморезы не терялись, я после того как открчивал деталь, сразу в посадочные места возвращал болт/саморез. Но в итоге всё равно осталась небольшая кучка тех саморезов и болтов, которые не реально ввернуть.
Вытаскиваем огромное количество разъёмов. Все они разные как я заметил, поэтому потом не должно проблем возникнуть с подключением, главное не пропустить, т.к. подключаются они на разных этапах сборки, и если на пройденном этапе забыть подключить, то потом возможно будет сложновато. Ну и целая куча "земли" которая прикручена всюду где только можно.
Вот такая косички заходит проходит по салону

Ну и в итоге имеем вот такую картину.

Это почти финал на данном этапе, резать и кромсать буду уже когда донорская коса будет лежать рядом. Завтра только ещё уберу оплётку в некоторых местах, и поизучаю куда чего идёт.

[Wertyh]

Назрел вопрос. Моя прежняя коробка имеет ГП 4.444, 6ст с донора имеет 3.900. Если оставлю свою, то ускорение будет лучше, но на скорости расход выше. Если сменю на 6ст, то ускорение медленнее, но на скорости экономичное. Вот терзают сомнения уже, а не оставить ли свою коробку? До кучи у меня ещё понижайка есть, иногда пользовался. Но не развалится ли она от 245 лошадей?

[tarasus]

Редуктор убьешь, ГП должны совпадать. 4.444 считается более крепкой

[Wertyh]

Редуктор то же мой соответственно

[tarasus]

Дык о том и разговор. Если коробас 4.444 - редуктор должен быть такой же. Читал, что 4.444 - это типа "стишный размер", а 3.9 - это наиболее ходовой выриковский сток на евромашинах.
Еще слыхал, что на "скорость" коробки влияет не ГП, а передаточные числа внутри, между, пардон за тавтологию, передачами.

[Wertyh]

Ну у меня сейчас коробка 4.444 и редуктор то же 4.444, на доноре 3.9 но там в коробке как я понял какойто трансформер или что то стоит 1.1, что это не разобрался пока.

[Владимир НиНо]

Если сменю на 6ст, то ускорение медленнее

мне 1 секунду роли не сыграет

Кагбэ сам сказал.
6 ступ сильно тяжелее ещё, хотя такой мотор на Импрезе этого может не заметить.
Надо бы спецов по расчетам коробок, если очень заморачиваться.
Вот нашел, сравнить две коробки http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator

4.444 считается более крепкой

3,9 тоже момент от 6 горшков переваривала так-то.

Если коробас 4.444 - редуктор должен быть такой же

В коробке может стоять трансфер 1,08, тогда ГП коробки 4,44, а задний редуктор 4,11.

[Bazanoff]

Интересно как, сначала коробас свой выдернул, а потом задумался какой ставить
Ты в свою коробку вместо пятой воткни 6-ую передачу из шестиступа - будет ваще огонь